以前からパチホロを購入したら、色々ばらして遊んでみよう、
と思っていたので、今回もやっちゃいました(爆)
まずはフードを外します。
横の固定ネジ3本を外すと、このように外れます。
こちらもベース下部のネジ5本を外すと、
本体、バッテリーコンポーネント、ベースに3分割できます。
基盤やら細い配線やらが見えています。
ちなみに、この個体は線を挟んだまま締め付けていたようで、
線がつぶれていました。
レティクルの形にスリットが開けられている板が貼り付けてあり、
レティクルの形を投影します。
基盤は配線を通した後にはんだ付けしたっぽく、
そのままでは分解できません。
なので、配線穴を僅かに広げ、基盤が通るようにします。
プラのパーツに入ります。
このプラパーツが左右に動くことでウィンデージを、
モジュールが上下することでエレベーションを調整しています。
今回の個体も、中古品を購入したのですが、
エレベーションが動かないと言うトラブルがありました。
分解してみると、ここに配線が引っかかり、
動きが渋くなっていたことが原因でした。
配線をスムーズに取り回し、ホットボンドで固定して解消しました。
配線が細いので、ブツブツ千切れます。
これもホットボンドで補強しておきました。
点灯不良などの大半がこれだと思います。
少し渋めにしてあげます。
テンションをかけます。
これでレバーは適度なテンションがかかって動くようになります。
スペーサーとし、ガタを取りました。
正確にレールの中央には固定されませんが、
そこはウインデージ調整と脳内補正と愛情でカバーです。
｢ドットの位置が下過ぎる｣事です。
元々エレベーションの調整量が少ないのもそうですが、
一番上に上げた状態でも低すぎて、調整範囲外になってしまいます。
写真はモジュールを写したものですが、
モジュール上の空間分、動くはずなのですが
一番上に上げても写真の位置です(汗)
強制的に上げました。
これで位置は良くなったのですが、
モジュールを抑えているスプリングのテンションがきつくなり、
エレベーション調整板にヒビが入ってしまいました。
これをやる場合、スプリングテンションも調整した方が良さそうです。
｢レンズの反射を何とかする｣
です。
反射性のUVカットコーティングが施されているので、
まずは接眼レンズのコーティングを剥がします。
相手は真空蒸着の金属膜コーティングなので、
シンナーで拭いたくらいではびくともしません。
そこで、研磨剤を使ってコーティングを剥ぎ取ります。
今回使用したのはPRO STAFFの｢キイロビン｣と言う
車のガラス油膜取りなのですが、この油膜取りには
｢酸化セリウム｣と言う物質が入っています。
この物質は、光学ガラス研磨に用いられる研磨剤で、
粒子が硬く細かい上に、ガラスと化学反応を起こして
化学研磨する働きもあります。
リューター+フェルトバフで研磨していきます。
意外と簡単にコーティングが落ちていきます。
ガラス研磨に適した研磨剤なので、ガラスに傷が付くことはありません。
通常の荒い研磨剤を使うと、ガラス表面も逝ってしまうので
注意が必要です。
このように、UVカットコートのドギツイ反射が無くなり、
普通のガラスになりました。
これを組んで、実験してみます。
視界は非常にクリアになり、対物側のUVカット裏面による極僅かな反射はあるものの、
ほぼ透明な視界を得ることが出来ました。
写真ではレティクルがぼやけていますが、ピントずれによるもので、通常通りに鮮明に見えます。
しかし、極僅かではありますが、レティクルが分裂して、うっすら映りこんでいます。
これについては、後述します。
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映り込みが顕著になり、微妙な感じです。
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こちらは映り込みが無いと言うか、見えづらいです(汗)
映り込みも無く、こちらはバッチリです。
無加工と比べると、レンズ右側の反射が無くなっているのがポイントです。
最低輝度では少し見づらいですが、もう2段階位上げると、しっかり見えます。
こうすると分裂も気にならず、普通に使用できます。
視界はバッチリクリアーです。
ガラスは表と裏で2回反射を起こす為、画像の様に
1枚のガラスに2回レティクルが映ります(画像参照)
コーティングを施すと、透過率が上がって反射が抑制される為、
反射はなくなります。
これが、片面のみコーティングされていた理由です。
このUVカットコーティングの代わりに、
スコープのレンズに施すようなマルチコートを1面にかけると
反射も抑制され、クリアな視界のままレティクルも鮮明になると思うのですが
個人でそれを実践する術も無く、今回は使用に差し支えないと言うことで
とりあえず完結です。
何か良い手段を見つけたら、実践して、さらに改良してみたいと思います。